Une quantité astronomique de pédales sur le marché sont dîtes « true bypass », sans pour autant que beaucoup de marques ne se plaisent à expliquer ce dont il s’agit. L’expression « true bypass » figure souvent sur les sérigraphies des pédales. Mais que signifie-t-elle réellement ? Permet-elle un son « plus vrai que nature » ? Explorons et démystifions ce concept. 

1. Le bypass

Tout d’abord, c’est quoi le bypass ? En anglais, cela signifie littéralement « contourner ». Il s’agit en fait de ce qu’il se passe lorsqu’une pédale d’effet n’est pas active, autrement dit lorsqu’on l’éteint. Bien souvent, lorsque la pédale est équipée d’un indicateur lumineux, celui-ci s’éteint avec la pédale. Le son passe alors au travers de l’effet sans être modifié, il le contourne, d’où le nom.

Historiquement, le moyen le plus simple pour activer ou désactiver la pédale consiste à utiliser un bouton poussoir (le footswitch) qui connecte la prise jack de sortie soit à la sortie du circuit électrique, pour avoir l’effet de la pédale, soit directement au jack d’entrée, donc avant que la pédale ne modifie le son. On retrouve cette façon de faire sur les pédales vintages comme les anciennes Electro-Harmonix ou les DOD par exemple. Le schéma ci-dessous résume ce qu’il se passe quand la pédale est éteinte (à gauche) et activée (à droite).

Le footswitch connecte la sortie de la pédale soit à la sortie du circuit (pédale activée), soit à l'entrée de la pédale (pédale désactivée).

Ainsi, le footswitch sert à sélectionner où la sortie se branche, mais à un prix : l’entrée reste constamment connectée à l’entrée du circuit, elle ! Cela ne pose pas de problème lorsqu’on a une ou deux pédales d’effet, mais plus on en rajoute et plus cela vient affaiblir l’impédance globale du pedalboard. Derrière ce terme technique se cache un problème que vous avez peut-être déjà rencontré : perte d’aigu, perte de volume, moins d’attaque sur les notes jouées, on perd de la dynamique. Et lorsqu’on met vraiment beaucoup de pédales, on perd vraiment toutes les nuances de jeu. Pas vraiment pratique !

2. Le true bypass

Au début du boom des pédales « boutiques », les fabricants cherchent à améliorer le système de bypass habituel des vieux effets pour éviter ce souci. Pour cela, ils inventent le true bypass. Pour éviter que les circuits électriques de chaque pédale viennent interférer les uns avec les autres et manger toute la dynamique de l’instrument, le footswitch permet en plus de choisir où le jack d’entrée viendra se brancher : soit dans l’entrée de l’effet, soit directement dans la sortie. Ainsi, lorsqu’une pédale est enclenchée, le son passe au travers du circuit électrique, et lorsqu’on l’éteint, il contourne complètement le circuit. On se retrouve avec un vrai contournement de la carte électronique, comme si on avait juste le reste du câble, et c’est vrai que c’est beaucoup mieux ! Le schéma ci-dessous résume ce qu’il se passe quand la pédale est éteinte (à gauche) et activée (à droite).

Le footswitch connecte à la fois l'entrée et la sortie de la pédale au circuit de l'effet (pédale activée), soit entre eux, en contournant complètement le reste de l'électronique (pédale désactivée).

Le true bypass améliore considérablement la qualité du signal de guitare. On conserve plus d’aigus et de dynamique. Il n’est pas toujours nécessaire d’utiliser un footswitch dédié pour le true bypass, un relai électrique placé sur la carte électronique peut réaliser la même fonction. On parle alors de « relay bypass », mais l’idée globale est la même. L’avantage est une meilleure durée de vie de la pédale.

3. Le buffer bypass

Même avec toutes nos pédales en true bypass, lorsqu’on utilise beaucoup de pédales, la longueur des câbles agit malgré tout sur la dynamique. Trop de longueur de câble, ou toutes les pédales désactivées, et on se retrouve à nouveau sans aigus et sans dynamique, même si c’est mieux qu’avec le bypass standard. C'est d'ailleurs un phénomène que j'explique ici.

Autrement dit, le true bypass ne résout pas complètement le problème. Pour cela, il faut se détourner vers autre chose : le buffer bypass. En faisant passer le signal de guitare dans un petit buffer intégré à l’effet, le signal est préservé et le buffer s’occupe de conserver toute la dynamique de l’instrument, au sacrifice d’un true bypass. C’est ce que font par exemple Boss, Maxon et même la Klon Centaur ! Certains accordeurs disposent aussi de cette fonction, et beaucoup de pédale permettent de sélectionner soit un true bypass, soit un buffer bypass.

Il est d’ailleurs tout à fait possible d’utiliser une pédale de buffer dédiée pour réaliser la même fonction. Je recommande d’en placer une, ou une pédale « buffered bypass », presque en début de chaîne, juste après vos fuzz, et de terminer le pedalboard par une pédale du même type. Si jamais vous vous demandez comment faire en pratique pour monter un pedalboard prêt pour de la scène, je vais vous rédiger un article spécialement pour expliquer comment préparer votre pedalboard pour de la scène !

Pour compléter cet article, sachez qu’il existe aussi un « millenium bypass », qui est un true bypass capable de discrètement piloter l’indicateur lumineux de l’effet sans avoir besoin d’un gros footswitch. Celui appelé « klon buffer » est juste un buffer bypass standard issu de la Klon Centaur, et il en va de même pour ce que Fulltone appelle « enhanced bypass » dans leur dernière OCD. Bref, des circuits ultra standards, pas besoin de s’embêter à donner plein de noms au même truc : ça reste du buffer bypass.

En résumé, le true bypass permet de complètement déconnecter votre pédale du reste de votre pédale lorsque celle-ci est désactivée. C’est pratique car cela permet d’éviter de perdre trop d’aigus et d’attaque, mais la longueur des câbles qui relient votre ampli, votre guitare et vos pédales a également un impact ! Le buffer bypass est alors une solution pratique et peu coûteuse pour corriger définitivement ces pertes dans votre pedalboard, sans sacrifier la qualité du son. Si vous avez des questions sur cet article, n’hésitez pas à laisser un commentaire !